truing / samkjøre bicycle wheel

http://www.kenkifer.com/bikepages/skills/spokes.htm

Løse et vaklende hjulet er en enkel prosess, krever en enkel og billig verktøy, og normalt tar svært liten tid. Truing et hjul som regel vil være enklere enn å erstatte en kjede.
Det er mulig å bruke en liten halvmåne fastnøkkel til å true et hjul, men jeg vil sterkt anbefale mot den praksis som avrunding på brystvortene enda litt vil ødelegge dem. På de billigste syklene, kan eiker ikke strammes fordi de er laget av for mykt materiale.
Du ned en talte skiftenøkkel som strammer talte ved å vri på brystvorten. Ikke gå inn i en sykkel butikk og kjøpe en uten å tenke, fordi snakket skiftenøkler kommer i ulike størrelser. Heldigvis for dem som er usikre på størrelsen eller som har flere hjul, flere store talte skiftenøkler selges. Disse er ikke like behagelig å bruke som single-sized skiftenøkkel, men og det er også en fare for uhell bruker feil størrelse og dermed avrunding brystvorten (som betyr at det må byttes).
Bike butikker og kataloger selger også truing holdeplasser og dishing verktøy. Men gjør sykkelen selv, hvis snudd opp ned, en helt adekvat truing stå og dishing verktøy, selv for ombygging hjul. Truing står og dishing verktøyene er ideelle for hjul-byggerne, men er unødvendig for sporadisk truing og hjul-bygningen.
Se på rattet, som en forståelse her vil føre til mer tilfredsstillende resultater. Merk at jeg ikke forklare hvordan du bygger et hjul, en mer komplisert prosess som jeg har gjort ganske mange ganger.
Den moderne tangentiell spoked hjulet var en oppfinnelse av James Starley, som - sammen med sin sønn Matthew og hans nevø John - var ansvarlig for den moderne sykkel. Opprinnelig var hjul radial spoked, det er det eiker løp rett fra kanten til nærmeste del av navet, men Starley oppdaget at tangentiell eiker (den eiker løpe i vinkel til en del av navet som står overfor en annen del av felgen ) var mye sterkere, spesielt for drivhjul. Hvis du ser på et hjul, vil du se at eiker på hver side krysser andre eiker (de er vanligvis fylt sammen i stedet for bare å krysse, dvs. at hver snakket går over ett snakket og under neste). De fleste hjul er tre kryss (3X), men bak touring hjul er ofte 4X, og noen tandem hjul er 5X. Når hjulene er krysset og laced, den eiker bidra til å styrke hverandre, snarere enn å stå alene. I tillegg, når du er bremsing og akselerering, den tangential eiker bidra til å fordele belastningen bedre. Likevel, det eiker som oftest bryter er åtte eller ni (av 64 eller 72) som direkte overfører drivkraften fra bakhjulet.
Hver talte har et hode i ene enden og skru gjenger på den andre. De talte hoder alternative vender ut og inn på huber, med hullene de passer forsenket for bøyer i eiker (ikke for heads!). Likeledes på felgen, hullene er vanligvis litt off-center. På forhjulet (og noen bakhjulene), vil eikene er like lange på begge sider, men på de fleste derailleur sykler, den eiker på friløp side er kortere og tettere til brukerstøtte hjulet på aksel (de ellers ville off-sentrert på grunn av plassen tatt av friløp). A broken snakket må erstattes med en av samme lengde som må reise gjennom nav og eiker etter samme mønster som dens syv eller åtte identiske karer.
På kanten enden er brystvorten, som selv mye mindre synlige, er like viktig som snakket, så oppdaget jeg en gang da en snakket brøt inne i brystvorten, og jeg hadde et reservebatteri talte, men ikke en ekstra brystvorte. Kvalitet brystvortene kan stå mer innstramming uten avrunding enn de billige. Of course, for å se alle brystvorten, er det nødvendig å fjerne dekk, tube, og rim tape. Brystvorten har et hakk for et skrujern inni felgen som er nyttig når du bytter ut en talte, men den har også firesidede ansiktet på utsiden, for snakket skiftenøkkel, hvor mesteparten av justeringen vil skje. Det er vanligvis ikke nødvendig å fjerne dekk til bare stramme eiker.
Hvis vi hadde en perfekt hjulet for å arbeide med, ville hver brystvorte slått like mange svinger, og alle snakket ville bli like stramt som sin karer. Når du foretar et hjul for hånd, er alt gjort for å omtrentlig denne situasjonen, men noen små forskjeller kommer til å oppstå på grunn av små variasjoner i materialet. Imidlertid er de fleste hjul laget av maskiner som bare tilnærmet den perfekte hjulet. Med en maskin-laget hjul, noen eiker er litt for stram og andre litt for løs, og ettersom tiden går på forskjellen vokser, fører til et wobbling hjulet.
Alle som ville være nødvendig å korrigere en perfekt hjulet en gang ble det vaklende ville være å finne den løse eiker ansvarlig og stram dem tilstrekkelig. Det ville aldri være nødvendig å løsne noen av de strammeste eiker, så det er ingen kraft virker på sykkelen hjul som kan stramme dem. Men på maskinen-laget hjul, kan noen eiker har vært for stramt til å begynne med, og kan ha vært årsaken til andre eikene blir løs. Derfor, mens mest oppmerksomhet bør rettes mot den løse eiker, må noen oppmerksomhet rettes mot de aller strammeste eiker. Faktisk er disse meget stramt eiker er det første (eller neste) som kommer til å bryte.
Vanligvis ignorere jeg eiker og konsentrere seg om deres effekt på hjulet. Men helt i begynnelsen, er det verdt å se om noen eiker er svært stramt eller veldig løs. Jeg merker noen veldig stramt eller veldig løs eiker med forskjellig fargede tape, sier svart på for stram og rød for for løst. Dersom et hjul er dårlig ut av klask, kan jeg gå videre og ca matche disse til sine medmennesker, men hvis hjulet trenger bare små justeringer, justere dem nå kan gjøre hele jobben vanskeligere.
Jeg vil sterkt anbefale å starte med de verste problemene først. Når du har tatt den verste ustø ut av hjulet, og hjulet er klargjort for finjusteringer, og etter dette tidspunktet vil du føle deg mer komfortabel med å gjøre dem.
Det finnes to typer justeringer som må gjøres til hjulet gjennom strammer eiker. Det ene er for rundhet, den andre for straightness. når truing for rundhet, to eiker ved siden av hverandre trekke i samme retning, men når truing for straightness, to tilstøtende eiker trekker i motsatt retning.
Hvis du må gjøre begge typer justeringer, gjelder for rundhet først. Imidlertid, ettersom rundhet er mindre viktig enn fra side til side bevegelse (fordi dekkene selv er bare ca runde), hvis du ikke gjør store endringer, truing for straightness er alt som kreves. Noen ganger hjulet kan trenge store justeringer, men du er på en sykkeltur og trenger bare å komme seg hjem (eller til neste stopp første), men oftere hjulet er i grunnen OK, men en ustø må forsvinne eller talte må strammet.
Å rette et hjul for rundhet, er det best å fjerne dekk og rør, for å gjøre det lettere å observere stige og falle av felgen. Hjulet er satt tilbake på sykkelen uten dekk, hjulet spunnet, og en blyant, flatt stykke metall, små bord, eller hva du ønsker å bruke, er plassert under hjulet mot gaffelen, svært nær rattet, slik at selv svært små variasjoner av rundhet kan observeres. Hvis du plasserer objektet akkurat, vil hjulet bli den eneste på det mest ut-av-runde posisjon. Ta truing fastnøkkel og stram eiker der felgen treff, aldri innstramming noen snakket mer enn en halv sving før du har også skjerpet sine medmennesker og deretter testet for resultatet. Pass på å ikke stramme eikene på den ene siden enn den andre, da dette øker ustø.
For å true for straightness, er det vanligvis ikke nødvendig å fjerne dekk (hvis eiker var lenger enn nødvendig, fjerner dekk og fylle eiker kan være nødvendig for å unngå leiligheter). Snu sykkelen opp ned og snurre hjulet og bruke bremsen veldig sakte fram til hjulet begynner å treffe mot brems. (NB: Jeg antar her at bremsen er sentrert riktig og ikke trekker ikke mot den ene siden enn den andre. Hvis bremsen ikke virker ordentlig, bruke en blyant, trestykke, eller hva, og flytt det gradvis mot spinnerokken å se hvor hjulet stopper. Du ønsker kanskje å bruke noe, for eksempel en filt-tipped penn, som vil markere felgen. Vær veldig forsiktig når du ikke bruker bremsene at du ikke overcorrect.) Når hjulet er å treffe på den ene siden på et tidspunkt, det motsatte talte må strammere på det tidspunktet. Hvis rubbing Hvis gni uttales det gnir blir uttalt, kan det hende du må stramme mer andre side eiker, kanskje de på hver side av gnir punktet (men ikke så mye som den i midten) eller kanskje to eiker eller fire eiker. Dette er en kunst, ikke en vitenskap, så det er greit å eksperimentere, men beholde alle endringer minimal før du oppfatter hva du gjør. Jeg ville foreslå å snu brystvorten skiftenøkkelen ikke mer enn en halv skru på noen snakket til enhver tid. Jeg vil også foreslå å merke eiker du har strammet inn, kanskje med litt klar tape.
Etter at hjulet går sanne, dvs. at den ikke treffer mot enten bremsekloss, selv når gapet på hver side er bare om lag 1 / 8 av en tomme, gå tilbake og sjekke om ekstra tett og ekstra løse eiker at du startet med . Hvis de nå som sine medmennesker, er hjulet gjort. Hvis det fortsatt er løse eiker og stramme eiker, deretter den løse eiker må stramme og prosessen gjentas. Jeg betaler ikke like mye oppmerksomhet til looseness og tetthet som jeg gjør til felgen fordi sammenligner tetthet er vanskelig å gjøre, mens justering felgen er ganske lett.
Hvorfor har jeg sagt noe om å løsne eiker som er for stramt? Hvis hjulet ble gjort godt, vil det ikke være nødvendig å løsne noen eiker. Tenk et sekund: er det mulig for de talte til gradvis få tettere som hjulet brukes? No Da skulle vi bare trenger å bekymre seg løse eiker, med mindre en eller flere eiker var for stram når hjulet ble opprinnelig laget. Det er en vanlig årsak til en talte blir for stramt som må nevnes. Anta vi har eiker A, B og C på samme side av hjulet. Dersom A og C løsne og B ikke vil B fortsette å holde rattet rett før det bryter eller du løsne den. Så det er en bedre filosofi å ta hjulet ble gjort riktig, og ikke for å løsne noen eiker med mindre det er uunngåelig. Selv da bør det kun være én eller to eiker som er for stramt, ellers resten er altfor løs.
Dette trolig alle lyder mer komplisert enn den er. Å vise at det er ikke så vanskelig, kan jeg påpeke at jeg fullstendig ombygget ett hjul på veien. På min 1990 touring tur, oppdaget jeg at jeg hadde overtrued mitt bakhjul (alle eiker var for stram). Da jeg nådde land mellom Lakes, jeg har brukt formiddagen på min campingplassen i fjerne dekk, helt løsner alle eikene, og gjenoppbygge hjulet på stedet. Hjulet har aldri gitt meg noen problemer siden. Når du bare justere den fra side til side slingre av et hjul, femten minutter til en halv time er god tid, og du vil ikke engang få hendene skitne, hvis forsiktig.